Строим бревенчатый дом

Бревенчатые дома традиционно пользуются отличной популярностью у отечественных домовладельцев. Такие строения отличаются долговечностью, надежностью и обеспечивают великолепный комфорт проживания. Дерево способно поддерживать оптимальный микроклимат, в том числе показатель влажность и кислородный баланс в доме. Несомненным преимуществом этого строительного материала является его низкая теплопроводность, что позволяет гарантировать тепло в зимнее время года и живительную прохладу в летний зной. Поговорим поподробнее о технологии строительства бревенчатых домов.

Преимущества бревенчатых домов

Современные качественные бревенчатые дома отличаются великолепной прочностью и долговечностью. Достигается подобное за счёт сохранения наружных защитных слоев древесины, поэтому такой материал не гниет и отличается устойчивостью к воздействию неблагоприятной среды. Использование специальных пропиток от огня и гнили позволяет существенным образом продлить долговечность таких деревянных строений, которая по данному показателю не уступает кирпичным домам.

Еще одним несомненным преимуществом бревенчатых домов является их привлекательный внешний вид. Если ранее подобные домики имели неказистый внешний вид, то современные технологии позволяют строить оригинальные и привлекательные сооружения, которые используются в качестве дачных домиков и полноценных загородных коттеджей. Многочисленные проекты строительства домов из бревен позволят каждому потенциальному домовладельцу подобрать оптимальный для него вариант, и впоследствии возвести на приусадебном участке качественный долговечный и комфортный в проживании дом.

Распространённые технологии ручной рубки

Для строительства бревенчатого рубленного дома используется древесина хвойных пород. Такое дерево имеет ровную плотную древесину, обладающую высокой воздухопроницаемостью. Именно поэтому если вы выбираете материал для возведения такого строения, рекомендуем использовать хвойный лес. Также учтите, что для рубки качественного сруба подходит исключительно здоровая древесина.

После того как деревья будут спилены проводится их зачистка, что выполняется при помощи электрорубанка и аналогичных инструментов. После такой обработки бревна получают оцилиндрованного форму, при этом сохраняется их защитный слой древесины. Данная процедура получила название окорка. После ее завершения выполняют распил бревен на необходимую длину. Для укладки нижних закладных венцов используют прочные и самые толстые бревна. Для максимально качественного и плотного примыкания бревен друг к другу в срубе выполняется небольшая вырубка с последующей подгонкой материала друг к другу.

Сборка сруба непосредственно на участке строительства может выполняться методом в чашу или в лапу. Отличие данных технологий состоит в том, что при использовании технологии рубки в чашу торцевые концы бревен выступают за край сруба. Тогда как, используя рубку в лапу, бревна следует пилить точно по стенам. Следует сказать, что такая сборка сруба представляет собой определенную сложность, так как большинство работ проводится вручную. Поэтому не стоит удивляться срокам строительства и стоимости услуг профессиональных плотников.

Условия качественной эксплуатации и долговечности сруба

Бревенчатый дом устанавливается на качественном фундаменте. Нижний венец должен быть обязательно гидроизолирован от фундамента, что позволит защитить бревна от гниения. Между бревнами в срубе укладываются теплоизоляционные материалы. В данном случае можно использовать паклю или мох. Следует сказать, что в традиционной технологии строительства используется мох, так как этот материал обладает великолепными антисептическими свойствами.

Приступать к монтажу стропильной системы крыши или же отделочным работам можно только после полной усадки сруба. Обычно на это уходит около полугода. После такой усадки начинают отделку дома. Чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания в доме через полтора года после его строительства необходимо провести так называемую конопатку. Все щели между бревнами в срубе заделываются мхом или паклей. Такая качественно выполненная конопатка позволит гарантировать тепло в доме и сэкономит вам денежные средства на обогреве строения.

Как удалить засор в канализации

В развитых странах в случае малейших неприятностей с сантехникой, даже если речь идет о всего лишь чуть-чуть подтекающей прокладке на простом кране (простом – в смысле, не на электронном смесителе, контролирующем подачу воды и ее расход, а на простом вентильном кране), принято вызывать «специально обученного человека».

Возможно, это и правильно. Слесарю слесарево, как говорится. Но в России, увы, жизненная практика убедительно доказывает, что, пока дождешься слесаря из ЖЭК, могут пройти не одни сутки. Приходится либо вызывать профессионального сантехника из организации, оказывающей услуги подобного рода незабесплатно, либо решать проблему самостоятельно. Кстати, большинство бытовых мелочей на самом деле вызова специалиста не требуют. К примеру, тот же засор в канализации прочистить – особых навыков здесь не требуется.

На самом деле прочистка канализационных труб (но это, конечно если речь идет о локальном засоре в квартире, а не о пробке в стояке) осуществляется подручными средствами, имеющимися в каждом доме. Максимум, что может понадобиться из «профессионального сантехнического оборудования» – простой вантуз, который можно за сущие копейки купить в любом хозяйственном магазине. В остальном же все довольно просто. Если на решетке сливного отверстия присутствуют какие-то посторонние отложения (например, бытовые отходы или волосы), удаляем их и выливаем в отверстие литр кипятка. Это нужно, чтобы счистить с труб по возможности больше засохшей мыльной пены и жира.

Сам засор от этого вряд ли устранится, поэтому по истечении пятнадцати минут засыпаем в отверстие стакан соды и повторяем тот же литр кипятка. Теперь очередь вантуза (ну, как им пользоваться, объяснять, надеемся, не нужно). Если не поможет – процедуру повторяем до получения результата – он обязательно будет, если проблема не глобальна, щелочная среда, создаваемая содовым раствором, устраняет большинство отложений и разъедает любую грязь.

Клеим обои

Клеим обои

При осуществлении ремонта каждый этап или вид работы важен по-своему. То, как будут выглядеть наши стены, во многом зависит от нашего умения клеить обои, в том случае, если мы выбрали именно этот способ декорирования стен.

Самое важное условие для того, чтобы результат нас порадовал – ровные стены и правильно подобранные обои. Все остальное зависит от умения и аккуратности.

Первое, что необходимо сделать перед поклейкой обоев — обязательно подготовить стены. Если этого не сделать, то даже самые дорогие обои не замаскируют неровности и кривизну стен.

Что нам понадобится:

1. Емкость для приготовления клея.

2. Резиновый валик

3. Пластиковый стыковочный валик

4. Кисть для нанесения клея

5. Чистая сухая тряпка или салфетка.

6. Обойный нож или ножницы

Для выравнивания стен

1. Широкий шпатель

2. Шпатлевка

3. Брусок с наждачной бумагой

Как осуществить подготовку

Избавляемся от старых обоев. Не всегда обои легко отходят от стены, особенно если было наклеено несколько слоев. В недавние времена при ремонте не сильно утруждали себя и клеили одни обои на другие. Для того, чтобы облегчить процедуру сдирания обоев, нужно вооружиться пульверизатором с водой и шпателем. После намокания обои легче отслаиваются от стены.

После того, как стены предстали перед нами в первозданном виде, обследуем их на предмет неровностей. Избавляемся от всего, что было вбито и вкручено в стену: гвоздей, шурупов и прочих крепежей. Все проблемные места, щели, неровности и дефекты стен обязательно заделываем специальной шпатлевкой. Потом приступаем к нанесению на стены финишной шпатлевки. Обычно она белого цвета. С ее помощью сглаживаются все малозаметные неровности и создается белый фон для обоев. После нанесения шпатлевки стены нужно обязательно прошлифовать. Если у вас нет специального устройства, можно просто обернуть деревянный брусок наждачной бумагой. Когда стены готовы, наносим на все поверхности грунтовку. Если этого не сделать, сцепление будет хуже. а расход клея больше.

Теперь можно приступать непосредственно к оклеиванию стен обоями. По типу рисунка обои бывают двух видов, с подбором рисунка и без подбора. Если обои без подбора, то легче клеить, вернее, кроить полотна обоев нужного размера. Измерив высоту стены, нарезаем рулон обоев на полосы нужного размера с запасом в пару сантиметров. Если рисунок требует подбора, то нарезаем полотно обоев с учетом рисунка. Здесь очень уместно будет правило: сто раз отмерь – один отрежь, ибо если раскрой будет выполнен неправильно, обоев может не хватить.

Далее намазываем обойный клей, который мы предварительно приготовили согласно инструкции приложенной к нему, на наши полотнища. Аккуратно складываем обои клеем вовнутрь и оставляем так минут на 5 (согласно инструкции к обоям) для пропитывания. Обычно разбавляют приготовленный клей водой в отдельной емкости и этим жидким составом дополнительно промазываю стену. Для того, чтобы приклеить обои ровно, рисуем мелом на стене вертикальную линию по отвесу.

Ну, вот и настал торжественный момент, когда начинается сам процесс. Разворачиваем полотнище обоев и приклеиваем его на приготовленную промазанную стену по нарисованной нами линии. Обычно клеить начинают от окна вглубь комнаты. С помощью резинового валика аккуратно, начиная от середины к краям, выгоняем воздух из-под обоев. Следующее полотно клеим стык в стык к предыдущему. Тщательно прижимаем с помощью резинового валика. Для приклеивания стыков используем пластиковый валик. Спешка при оклейке обоев совершенно не нужна, стараемся и делаем все аккуратно. Важно хорошо прогладить, чтобы не было пузырей и воздуха между стеной и обоями. Лучше делать медленнее, но тщательнее. Остатки клея убираем чистой сухой тряпкой.

Как проклеить углы

При поклейке обоев в углах обойный лист заходит на несколько сантиметров на другую стену. Следующий лист клеится с начала угла, перекрывая предыдущий лист на оставленные сантиметры. Здесь важно стыки и места перекрывания обоев очень хорошо промазать клеем и хорошо прижать до полного приклеивания. Вот, собственно, и все.

Основные правила при укладке плитки

В настоящее время отделка помещений плиткой достаточно популярна. Магазины богаты разнообразием этого материала. После выбора плитки возникает вопрос как правильно посчитать необходимое количество? Для этого нужно знать площадь поверхности на которую будет укладываться плитка (высчитывается с помощью формулы S=ab, где а — длина одной стороны, b — длина другой стороны), по этой же формуле высчитать площадь плитки. Далее площадь поверхности делим на площадь плитки, получается количество плиток. Необходимо взять на три-четыре плитки больше, с расчетом на брак или порчу.

Для укладки так же нужно запастись шпателями прямым и зубчатым, резиновым шпателем для затирки швов, плиткорезом, коронкой по кафелю, болгаркой с алмазным диском, миксером с насадкой (для приготовления плиточного клея), водяным уровнем, крестиками. Перед началом работы требуется подготовить поверхность. Если необходимо, то выровнять поверхность при помощи стяжки или самовыравнивающейся смеси, далее рекомендуется загрунтовать поверхность для лучшего сцепления с плиткой. Затем идет раскладка плитки на сухую. Определяется откуда будет идти начало работы, чтобы было красиво и меньше отходов. Очерчивается линия по которой будет ровняться первый ряд. Далее готовится плиточный клей (при его выборе учитывается где будет клеиться плитка). Согласно инструкции сухая смесь разводится водой до нужной густоты. Клей наносится на поверхность, плитка остается сухой. Укладка производится по намеченной линии, соблюдается уровень. Между плитками устанавливаются крестики нужной ширины или используется система выравнивания плитки. Таким образом производится работа по всей поверхности, где необходимо делается подрезка. Швы лучше сразу оставлять чистыми для упрощения работы в дальнейшем. В течении полутора-двух суток нельзя подвергать плитку механическим воздействиям. Время высыхания зависит от толщины клея.

Заключительным этапом является очистка поверхности и затирка швов. Разводится сухая затирка водой до консистенции густой сметаны. При помощи резинового шпателя производится затирка шва на всю глубину. Через полчаса смыть затирку губкой, делая круговые движения, чтобы она не вымывалась. Рекомендуется два-три дня после затирки увлажнять швы. После полного высыхания протереть поверхность сухой тряпкой. Укладка плитки закончена.

Пользуясь основными правилами можно произвести укладку плитки даже своими руками. Удачной работы!